어항속 블루

오랜만에 바이크 이야기로 인사 드립니다 

약 3주 전 쯤 바이크를 진짜로 봉인 하고 배터리 까지 가져와서 충전을 하고 있습니다 

오랜만에 바이크를 보니 내년 시즌이 기대되고 또 유지비는 어떻게 해야 하나 싶은 생각이 스쳐 지나가면서

계기판을 보니 어? 이모빌라이저 등이 점멸 하지 않네요? 방전인가 설마 진짜 방전?? 하면서 키를 돌립니다

다행이 아무렇지도 않다는 듯이 작동을 하고 불이 켜집니다 아무래도 장시간 시동을 걸지 않으면 

자동으로 전력을 차단해 버리나 봅니다 역시 스즈끼!! 그리고 연료를 가득 채우고 봉인을 시켰습니다 

파란색 선은 클러치 레버 센서 바이패스 릴레이 입니다 주황색 커플러는 시거잭으로 연결 되구요 

이런 방법으로 최대한 안정적인 전력을 유지하고 사용 하지 않을 경우는 완전히 차단 되게 해두었습니다

그리고 배터리를 분리 할 때는 -를 먼저 때고 +를 때어야 합니다 

그래야 +가 차대에 닿으면서 생길 수 있는 쇼트를 방지 할 수 있습니다 조립 할 때는 역 순서로 +부 터 꼽습니다 

봉! 인! 다음에 와서 리어 스탠드를 받치고 프론트도 띄어야 겠습니다

하루 종일 낑낑 거리며 들고 다닌 배터리 입니다

처음으로 충전기를 써보는데 믿음직 하내요 다만 설명서에 따르면 완충 상태라고 불이 들어 옵니다 

고작 30분 운행 했다고 그 동안의 전력이 다 충전 되지는 않았겠지요

이런 경우라도 하루 밤 재워 두라고 들었던 말이 있어서 그대로 꽂아 두겠습니다

마음 같으면 리튬 배터리 쓰고 싶지만 너무 비쌉니다 그러므로 평소 잘 관리 해주도록 해야죠 전기라는 것 자체가 물리적 특성을 가진 것이 아니기에 상용 되는 기술로는 완전한 저장 방법은 없습니다 아무리 좋은 배터리라고 해두요

그러니 방전 전에 미리 미리 준비 하는 것이 답 입니다ㅎㅎ

올해 마무리 속초 투어 

연구실에 있는 자료를 바탕으로 실제 설치를 하겠습니다.

릴레이를 사러 나갔더니 이렇게 얻어 오게 되었습니다

필요한 것들을 주섬 주섬

이렇게 미리 준비 했습니다

뭔가 더 좋아 보이는 릴레이라 요걸로 선택 했어요

(용도에 따라 모양이 다르지 실제 성능은 같습니다)

시트를 열면 바로 아래 위치해 있습니다

하얀색 플라스틱 커버 옆에 4p 커넥터가 스타터 릴레이에 꼽히는 배선입니다

여기에 스카치락을 이용해서 릴레이를 연결 하겠습니다

이런식으로요 헌데 스카치락이 뭔가 구립니다

여기까지 설치는 간단하게 되었는데 어어라?! 안됩니다 

1차로는 릴레이 문제였고

2차로는 GSR600에 적용이 안됩니다

베선 테스트 및 릴레이 동작을 다 테스트 해봤지만 멀쩡 합니다

하 젠장할~ 그러나 여기서 멈출 수 없죠

결국 위의 방법을 응용해서 클러치 레버에 릴레이를 연결 하겠습니다

(스타터 버튼의 신호를 받으면 클러치 레버가 작동 되게 합니다)

핸들에서 배선이 주렁 주렁 내려 오는게 싫고 영구적으로 안정화 시키기 위해서

큰 작업을 벌였습니다.

안쪽에 위치한 커넥터에 핸들 스위치 배선이 연결 됩니다

보시면 알지만 에어박스 들어 올려야 합니다ㅜㅜ

비좁은 공간에 팔을 우겨 넣고 작업 합니다

스카치락이 조악해서 정말 애 많이 먹었습니다

눌려도 물리지 않고 접점도 잘 안되서 한 번 더 작업 해야 했습니다

완성 된 사진 입니다

(이후로 위의 과정을 반복 하면서 생쑈좀 몇 번 했습니다)

간단하게 작업 될 수 있었던 문제 인데 TL과 달리 전기 신호만 받으면 스타터 릴레이가 작동 하지 않는거 같습니다

아무래도 ECM을 거쳐야만 되는 것으로 보입니다

이상으로 클러치 레버 센서 바이패스 작업을 성공 하였습니다 

시험 주행에서 느끼는 것은 GSR600의 기가 살아 난 것 같은 느낌입니다 

초짜가 이렇게 저렇게 연구 한 것이니 부족하나마 봐주셔서 감사하구요 

문제점 있으면 지적 부탁드리겠습니다

TLS or R 기종에 적용 되는 방법을 GSR600에도 응용 하기 위한 응용편 입니다.

확대 하여 보시기 바랍니다. 서비스 메뉴얼에 있는 배선도 입니다

몇 몇 군대 표시한 부분을 보시면 훨 씬 이해가 쉽습니다

TL의 경우보다 스타터 릴레이에 배선이 더 있는 것으로 확인 됩니다만

기본 적인 원리는 같습니다

페이지를 넘겨 보니 더 간략히 도식화 된 자료가 보입니다

역시 같은 방법을 이용해서 시동이 걸립니다만

설치는 만만치 않았습니다ㅜㅜ

지난번에 이어서 스즈키 클러치 센서 이슈를 연구 하였습니다

시즌 오프 투어 전 후로 GSR600을 시승한 친구들 공통적 의견이 흐음? 생각보다? 였는데 원인을 찾은거죠

그런 점들이 네이키드 성향으로 디튠 되어진 엔진의 특성이 아닐까 싶었는데

스로틀 포지션 센서에 이상이 생길 수도 있다는 정보를 알고서 바로 다시 알아 봤습니다

해외 포럼에 알려진 내용들 중에 가장 정리가 잘 되어진 내용을 링크 하겠습니다

(위의 링크에 자세한 출력 비교와 이상 증상이 상세히 보고 되어 있으니 여기서는 생략 하겠습니다)

짧은 영어지만 위의 내용만 봐서는 도무지 감이 잡히지 않아서 

TL1000S 배선도를 찾아보니 이해가 됩니다

민트색으로 표시 된 부분을 유심히 보시면 하단에 붉은 박스가 보이실 겁니다.

그것이 클러치 레버 센서고 위로 따라 올라 가다 보면 X로 표시된 부분이 바로 ECM과 스타터 릴레이가 연결되는 

포인트 입니다. 그래서 레버를 잡지 않으면 시동이 걸리지 않는 것 입니다.

이것만 보셔도 단순히 on/off 스위치가 아님을 알 수가 있습니다.

이러하여 위에 링크와 같은 이슈가 보고 되는 것 입니다!!

(라이더는 출력을 올리기 위해 더 땡기고 ECM은 헷갈려 할테니 안좋은 연비 결과가 나온 것 같습니다)

클러치 레버 센서는 항시 on 상태가 아니고 간간히 연결이 되는 구조 입니다. (완전히 잡을 때만 on상태가 되죠)

그러니 당연히 항시 연결 되면 오작동으로 연결 될 수 있는 가능성이 높습니다.

(처음에 이야기 들었던 스로틀 포지션 센서 뿐만 아니라 다른 장치의 이상을 유발 할 수도 있다고 생각됩니다)

그렇기에 센서 커넥터를 전선으로 점프 하는 방법은 그야 말로 야매때 입니다.

그럼 연결을 안하면 시동이 안걸리고 또 그렇다고 없애 버릴 수도 없습니다?! 그럼 어쩌죠?!

순정 상태에서는 클러치 레버 센서가 -전류를 보내고 스타터 버튼이 + 전류를 스타터 릴레이로 보내는 원리 입니다.

그렇다면 -전류를 독립적으로 보내는 방법이 없을까요? 

해결책은 스타터 버튼의 +전류 신호를 이용해서 바이패스 릴레이를 작동 시킬 수 있게 하는 겁니다.

이제 본격 릴레이 바이패스를 설명 드리겠습니다

약간의 편집을 하였습니다 영어는 무시하시고 한글만 보시면서 개념만 이해 하시면 됩니다

릴레이는 간단하게 설명해서 전기 신호를 받으면 작동 하는 스위치 입니다.

스타터 스위치의 신호를 받으면 자석이 작동하고 30번과 87번이 연결 되면서 -전극을 스타터 릴레이로 연결 시킵니다.

스타터 릴레이는 역시 같은 원리로 +전류를 스타터 모터에 연결 시킵니다.

그래서 클러치 레버 센서를 연결 시키지 않아도 되는 겁니다

다시 설명을 드리면 스타트 버튼 + 클러치 레버 센서 = 스타터 릴레이 작동 → 스타터 모터 → 시동 성공

이런 과정을 수정해서 스타트 버튼 → 릴레이 바이패스 → 스타터 릴레이 작동 → 스타터 모터 → 시동 성공

이렇게 과정을 바꾸는 것 입니다

위의 과정을 종합한 배선도 입니다

오른쪽에 검정 사각이 바이패스 릴레이 입니다

그럼 이제 GSR600의 배선도를 보며 연구해 보겠습니다

우여곡절 끝에 시~원 하게 달리고 왔습니다

정작 시즌에는 시름 시름 하게 시동조차 안걸고 방치 하였었습니다

그만큼 시름이 깊었었습니다 

진심으로 다시 핸들을 잡지 않으리라 그저 자전거면 족하다 이런 진심 이였습니다

그러다 isdead님의 소개로 다시 핸들을 잡게 되었지만

과분하고 과분한 바이크라 내심 갈등을 하고 있었습니다

그러다 이렇게 다녀 오게 되었으니 이만 나불거리고

실력도 경험도 이론도 일반인을 넘어선 친구 입니다

부지런히 따라만 다녀도 정말 배울게 많습니다

정말 고비고비 넘어 F4i 쇼바이크를 타게 되었습니다

저런 옷걸이는 저 친구의 취향이 아니니 양해 부탁드려요

처음에는 그까이꺼 하던 두 사람이 제 설명을 듣고

꼭 챙겨 오라고 신신당부 합니다ㅋ

까탈스런 이태리 바이크에도 효염이 있는지 보겠습니다

레드불로 아침 식사를 하고 정심에는 괴기를 쉐키 쉐키~

복귀 준비!

지금 까지 잘 따라 다니던 저는 이만 샛길로 세서

뺑뺑이 치다 결국 혼자 복귀 했습니다ㅜㅜ

서울에 도착해서 성북동에 계신 지인분을 만나고 있다보니 

뜻 하지 않은 조난 신호를 받고 출동 했습니다

이친구를 만난 이래로 가장 핼쓱해졌어요 한 2년치 내구성 쓴듯요

다행이 사고나 그런 일은 아니고 바이크를 그것도 산길로 끌바 했습니다

오늘의 총 주행 거리 입니다

RPM은 완전 안정화를 한 것 같습니다

연비가 중요 한 것은 아니지만 무시할 수 있는 것은 아니고

또 데이터를 남기는 것이 큰 의의를 가지기에 꼼꼼히 기록해 두었습니다.

11.8L+8.7L 두 번 주유 하였고 위의 계기판 만큼 남았습니다

총 금액 35,000원 지불 하였습니다

주행은 조나단 땡기고 겁나 쐈습니다

(순간 고RPM을 쓰면 쭉 내려가는 것이 보입니다)

이상으로 오늘의 명언은

"추락 하는 것은, 날개가 있고 모든 충돌 하는 것은, 바퀴가 있다"입니다

가장 잘 운전 하는 것은 무사 복귀임을 잊지 마시기 바랍니다

맨날 캬브만 만지다가 인젝션을 정비 하게 되니 여러 가지로 배울 점이 많습니다.

컨디션 점검을 핑계로 인젝터를 분해해 보고 싶지만 이제 막 4만을 넘었고 출력에 특별한 문제는 느끼지 못하고 있기에

isdead님의 조력으로 리퀴몰리를 사용 하게 되었습니다.

모터 사이클 퓨엘 어쩌고 저쩌고 하면서 전용이 있긴 하지만 기본 원리는 같기에 부담 없이 사용해 보기로 했습니다.

GSR600의 아이들링이 조금 흔들리고 있었기에 이 점만 호전 되면 목적 달성 입니다.

요로콤 생겼습니다

깔대기는 자동차에 통째로 꽂아서 쓸 때 필요 합니다

밸브 클린도 되고 퓨엘 계통에 전반적으로 효과가 있다고 선전 하고 있습니다.

(밸브 클리너 전용 제품도 있구요 같이 쓰면 효과가 좋다고 합니다)

준비 셋팅~!

거의 투명에 가깝고 냄새도 그렇게 특이 하지 않습니다.

isdead님의 말씀이 휘발류의 첨가제 성분을 강화 시키는 개념이라고 하십니다.

(휘발류는 기본적으로 엔진을 보호하고 세척하기 위한 성분들을 첨가합니다)

비율은 

70L 퓨엘탱크 기준으로 한통(300ml)를 사용합니다.

그럼으로 1L : 4.24ml를 사용 하면 됩니다.

GSR600은 16.5L 이지만 조금 더 사용해서 100ml를 주입 했습니다.

현재 약 15km 남짓한 주행을 해봤으며 고속 RPM 주행을 해줘야 효과가 생깁니다.

연료 한 통을 다 태워줘야 효과가 확실 하겠지만 벌써 부터 

아이들링 상태에서 RPM 바늘이 많이 차분해졌습니다.

증상: 주행중 정차나 감속 등의 이유로 관성 주행이 필요로 할 때 클러치를 완전히 잡으면 시동이 꺼집니다.

-> 클러치 동력 차단 -> RPM이 0으로 떨어 진다 -> 엔진 회전 정지

연료 분사 & 공기 흡입 & 센서 오류를 의심 중  

기종 메이커 가릴 것 없이 1년 이하의 신차들도 나타나는 증상으로 보입니다.

자동차도 필 할 수 없는 경우며 전자기 장치가 많을 수록 점검을 해야 할 곳도 많아 집니다.

우선 점검을 필요로 하는 곳을 리스트로 작성 하겠습니다.

에어필터, 에어박스

퓨엘펌프, 퓨엘필터

베터리 컨디션과 전압 (이것의 문제라면 정차시에도 꺼짐으로 제외) 

이그니션 코일 단자 

점화 플러그 (전 소유자분이 교환 하였음으로 제외)

인젝터와 TPS, STPS, IAP 

각종 센서류 (킥 스텐드, 뱅킹각, 산소센서) 

특징 : ① 출력이나 RPM 상승에는 문제가 없음 (가속은 130km 까지 테스트) ② 20km까지 브레이크로 감속 후 클러치를 잡으면 이상 없음

점검 계획 : 접근이 쉬운 부분 부터 점검 

-10/17일 추가

설마 했더니 스즈키 바이크만 있는 클러치 레버 센서가 관여 하는 것으로 보입니다

그저 시동을 걸 때 안전 장치로 사용 되는 것이 아니라

클러치 잡히는 타이밍을 ECU로 계속해서 보내서 점화타이밍과 배기 디바이스 계통 서보모터 구동에 관여하는 스즈키만의 기술이 존재 한다고 합니다 (쵸딩님 작성)

그렇다면 이것을 바이패스 시켜서 무력화 하거나 정상 작동하게 해야 합니다

아마도 순정 머플러가 아닌 요시무라가 달려 있기 때문이 아닐까 싶은데요

우선 바스패스 방법을 찾아서 테스트 주행을 해볼 계획 입니다

이에 따른 자료를 링크 합니다

http://www.gsxr.com/showthread.php?t=34690 

http://cafe.daum.net/bike-mecanic/Cl9h/139 

http://youtu.be/cIchvPt0R0M (양덕 아저씨가 분홍색 메인 하네스를 만들어 놓고 설명함ㅋ)

- 10/17일 오후 해결

위의 링크를 따라 클러치 센서를 바이패스 시키는 방법으로 문제 해결 

영구적인 해결책인지는 좀 더 지켜 봐야함 

현재까지는 문제가 발견 되지 않고 있음 

GSR600 인수를 하고 하나씩 컨디션을 향상 시키기 위해 점검을 시작 합니다.

전체적으로 무엇이 있는지 열어 보던 중 기본 공구 툴을 꺼내 봤습니다.

요것 조것 알차게 준비 되어 있내요

좀 허접 하지만 그래도 일제

오른쪽 사이드 카울을 벗겨내면 접근 할 수 있습니다 (리어 마실)

다짜고짜 생략하고 바로 셋팅 완료한 사진

공기가 들어가는 것을 막기 위해 주사기를 연결 했습니다

역시나 제동감이 떨어진다 했더니

바로이런 때깔이 나야 합니다

주사기를 쓰면 흘리지 않고도 간편히 작업이 됩니다

이상으로 리어 마실 작업 끝

다음날 도착한 시거잭

이건 전에 알알이에 달려 있던 후크 볼트 입니다

이런 용도로 쓰기 위한 것이죠

순식간에 프론트 캘리퍼 분해

패드를 때려면 볼트를 빼내야 합니다

그리고 조립 할 때는 패드가 움직이는 부위에 구리스 도포

무슨 패드인지는 모르겠지만 베스라가 아닌걸 다행으로 생각합니다

뒷면에도 구리스 도포

청소전에도 양호한 편이였습니다

<프론트도 브레이크 액을 교환하고 작업했습니다 때깔은 리어와 같았습니다>

브레이크 청소나 액은 비교적 간단한 작업이였고

진짜 체력과 정신력을 먹는 작업을 시작합니다

시거잭 위치 잡아주고

무뇌한 작업자가 깔아둔 배선이 보이 십니까?

스로틀에 간섭을 주고 있어서 손으로 제껴놨습니다 (파란색 전선)

그리고 굵은 배선이 메인 하네스 입니다

(바이크 오른쪽)

퓨즈박스 헤드라이트에 시거잭을 연결합니다(+)

전력을 많이 먹고 상시 사용하는 헤드라이트니 전력이 부족할 일은 없습니다 

또 한 행여 잘못 되도 헤드라이트만 꺼지니 비교적 안전하다고 판단했습니다

 장착 완료 배선은 뒤로 숨겼습니다

-배선은 차대에 접지 시켰습니다

라인을 따라 배선을 설치 했습니다

주름처럼 보이는 것이 시거잭 퓨즈 입니다